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Fillette

Ésta es Fillette. Una escultura de látex en forma de pene de la artista Louise Bourgeois y el autor de este magnífico retrato no podia ser otro que Robert Mapplethorpe. Fillette nació en 1968, y su significado en francés hace referencia al nombre que se le da a una chica joven e inexperta. También la podemos interpretar como un bebé: tierna, dulce, indefensa… Puede ser que si nos acercamos a ella experimentemos el sentimiento de protección de las madres cuando acercan a sus bebés como si los pudiesen devolver a su cuerpo. Y es que all fin y al cabo un penis es gentil, tan solo hace falta saberlo tratar bien y aprender a servirse de él.

Louise Bourgeois con Fillette, 1982. fotografía de Robert Mapplethorpe.

Bourgeoise afirmó cuando se le tomó esta fotografía que “Cuando llevo un pequeño falo como este entre los brazos lo siento como un objeto gentil, no un objeto al que quiera hacer daño. Mi gentileza entonces se dirige hacia los hombres”. Tanto la fotografía (la sonrisa un tanto perversa de Louise y la manera de sostener el pene-escultura) como la afirmación, no dejan de tener un sentido bastante irónico. Sobretodo si tenemos en cuenta que su padre la llevaba a “voir les filles” (visitar a las prostitutas) cuando era niña, haciendole presenciar un auténtico desfile de chicas posando para su papá, quien escogia y rechazaba a las que le apetecía. Louise decía ” Me identificaba con las que rezachaba.(…)El deseo de gustar gustar es una motivación pero no hay reglas. Es la ruleta russa”. El resultado fué que a él le dedicó obras como “Déstruction du père, (1974)“, la materialización de su sueño infantil de comerse y destruir a su padre. Lo más probable es que Bourgeoise también buscase venganza en esta fotografía con Fillette, como si con la edad hubiese incorporado la fuerza y el dominio sexual que toda mujer posee y que un dia su padre arrebató a unas cuantas.

Janus 1968 Bronce. Louise Bourgeois.

La reconciliación se produce con su serie de Janus, dobles falos que se vuelcan hacia ellos mismos y que introducen lo masculino en lo femenino, figurando al mismo tiempo la vagina (corte floral central) y el falo, llevándonos a una visión del mundo donde hombre y mujer forman un único cuerpo, dejando de  lado la noción de objeto para pasar a la de sujeto y a la harmonía entre masculino/femenino. ¿Porque… quién no cuidaría y se fundiría con estas hermosas criaturas tan sensibles e indefensas?

Me pido este de peluche, suave e imponente como compañero de habitación, para cuidarlo y protegerlo.

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Helmut Newton y la divina desnudez

La moda tiene sexo. Y la fotografía se ha encargado de mostrarlo sutilmente desde mediados del siglo XX, cuando ilustres nombres como Erwin Blumenfeld o Fernand Fonsagrives ya se atrevían a mostrar desnudos femeninos cubiertos por gasas o expuestos al sol. Desde entonces muchos han sido los fotógrafos que han “alegrado” la moda con su particular visión sexual de ella… Pero ninguno ha hecho del sexo su principal fuente de inspiración para realizar trabajos que resultaran realmente transgresores como lo hizo Helmut Newton. Por este motivo la editorial Taschen, diez años después de la impactante publicación del libro de Newton Sumo (el libro más caro y de mayores dimensiones del siglo XX), le rinde homenaje al maestro de la osadía con una reedición más asequible en tamaño y precio -no se engañen, pesa y no es precisamente barato, pero vale la pena por tratarse de una delícia y una maravilla para los sentidos-.

Newton-self portraitAutoretrato con su mujer y modelos, París 1981

Helmut Newton, el berlinés nacido en el seno de una rica família judía, el que fue un niño sin ningún interés por los estudios pero con una gran fascinación por las cámaras.El que escandalizó e intrigó al mundo de la moda durante medio siglo con sus provocativas mujeres y su fama de enfant terrible. Una fama ganada a pulso. “La noche de los cristales rotos” le obligó a huir rumbo a China pero acabó en Singapur, donde pronto se convirtió en gigoló y amante de una mujer mayor. Se volvió a subir a un barco, esta vez rumbo a Australia, donde comenzó a trabajar como fotógrafo en la edición de Vogue para este país  y donde conoció a su inseparable esposa June.

juneJune Newton, París 1972

Pero fue en París donde Newton encontró el lugar perfecto para un estilo que lo convirtió en el “rey del vicio y príncipe del porno”. El Newton que ilustra la famosa sesión para Vogue París donde el esmoquin de Yves Saint Laurent contrasta con la pálida desnudez de una modelo en actitud fría y desafiante frente a la seducción de una mujer andrógina, moderna y terriblemente sensual.

Yves Saint Laurent-NewtonRue Aubriot, Yves Saint Laurent, French Vogue, París 1975

Estamos ante el fotógrafo que en 1976 transformó la boutique de Hermès de la rue Faubourg Saint-Honoré en el sex-shop más caro y lujoso del mundo para el Vogue francés; en los expositores exhibió espuelas, látigos, accesorios de cuero… y a las dependientas las vistió de estrictas institutrices.

saddleSaddle I, Paris 1976

Las feministas se le hecharon encima acusándole de ser un esclavo de la sociedad de consumo y de mostrar a las mujeres como “trozos de carne”, ante lo que Newton respondía: “Lo único que me importa es que deletreen mi apellido correctamente” o “Para los que se escandalizan ante mis fotos sólo tengo una respuesta: hay que estar a la altura, incluso de la mala reputación”. Probablemente sea Manolo Blahnik, gran admirador del maestro, quien más razón tiene al definir la fotografía de Newton: “La estética femenina de Newton era única. Fue un hombre que fotografió a mujeres que realmente parecen mujeres”.

American PlayboyVoyeurism, American Plaboy, Los Angeles 1989

En sus últimos años de trabajo, Newton no se sintió muy a gusto con la política empresarial de las editoriales, pero Anna Wintour y Franca Sozzani siguieron apostando por él hasta que un ataque cardíaco al salir del Château Marmont de Los Ángeles en 2004 le hizo perder el control de su Cadillac.

Carla Bruni y sus padres. NewtonCarla Bruni con sus padres, Vanity Fair, Cavalaire, Francia 1992

Su legado se encuentra en la obra fotográfica de sus “herederos”, especialmente en la de Terry Richardson, aunque también podríamos citar a Mario Testino, Steven Klein, David Lachapelle, Ellen Von Unwerth, el dúo Inez van Lamsweerde y Vinnodh Matadin, Paolo Roversi, Mario Sorrenti… y tantos nombres más que como nosotros han sucumbido a la belleza de unas fotografías que nos demuestran que la moda además de tener sexo, lo practica.

Algo más:

-Entrevista a Helmut Newton por Michael Kaplan en Graphis, Sep/Oct 2002

-The Helmut Newton Foundation

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La delgada línea roja entre copia y homenaje

“Toda producción lleva en su núcleo la copia y, en consecuencia, se halla contaminada de falsificación. Cualquier pintura comporta una falsificación puesto que sin importar su realismo se basa inexcusablemente en la reproducción, deliberada o no, digerida, metabolizada, aberrada, de otro modelo anterior. Por este camino fue como la pintura moderna fue escapando de su modelo real y realizándose en sí. El original pues no será nunca el que garantizadamente proceda de la obediente mano del artista sino de su memoria particular. ¿Será concebible imaginar algo sin copiar de algo? Absolutamente no. Todas las obras son una deliberada manipulación de lo visto y recordado. La copia es la materia natural de la creación.” En boca de Vicente Verdú.

Ya sabemos que precisamente porque “copiaban” a Platón los artistas no le hacían demasiada gracia. Y es que él estaba convencido de que la mímesis total era imposible y de que la copia no podia acercase cada vez más al original, sino todo lo contrario. Esta se alejaba más y más con cada copia y este alejamiento del original lo concebía como distanciamiento de la verdad (la gran obsesión de Platón). A las copias las afecta la entropía, el accidente, el error: el síndrome del teléfono descompuesto. Este es uno de los motivos que me hacen pensar en Platón como un auténtico radical en busca de algo que considero tan dudosamente existente como es lo original y lo verdadero. Será que me gusta más perderme en la fantasía, lo falso y en alguna que otra copia adulterada de la austera e insulsa verdad. Pero… hablemos de homenajes.

Homenaje. Uno de los artistas más homenajeados ha sido Jean-Aguste- Dominique Ingres, gran maestro en el arte de captar la belleza del cuerpo femenino desnudo.

jmooreJulianne Moore. Portada de American Photograph (2003). Michael Thompson.
ingres_odalisqueGrande Odalisque (1814). Jean-Auguste-Dominique Ingres

En este caso no hay duda de que estamos frente a un homenaje. La postura, el decorado, todos los elementos de la fotografía de Thompson están destinados a rendirle tributo a la odalisca de Ingres, pero en una versión infinitamente más púdica (Julianne Moore no se nos aparece sensual mostrando el pecho y  las nalgas como sí lo hace la insinuante odalisca),  y su cuerpo, a pesar de la belleza de Moore, resulta rígido si lo comparamos con la  sinuosidad del cuerpo femenino pintado por Ingres. Intentar homenajear a los grandes es muy complicado, porque confrontándonos a ellos puede que desvelemos de golpe todas nuestras carencias.

Pero no nos engañemos, hay ocasiones en las que el homenaje es tan bueno o casi mejor que la obra homenajeada:

manray Le violin d’ Ingres. 1924. Man Ray.

Man Ray admiraba la obra de Ingres y se dedicó a realizar una serie de fotografias inspiradas en sus famosos desnudos. Una de ellas nos muestra a la modelo Kiki de Montparnasse en turbante, de espaldas y con dos marcas en forma de  f en la espalda que transforman el cuerpo de la modelo en un instrumento de cuerda. Man Ray sabía que Ingres tocaba el violín, y con esta fotografía guiñaba el ojo al espectador dando a entender que él tocaba a Kiki como Ingres su violín. Fue un gran seductor Man Ray.

Ingres_valpinconLa Baigneuse. Jean-Auguste-Dominique Ingres. 1808. Musée du Louvre. Paris.

A su vez, Ingres también se inspiró en varias fuentes: los manieristas toscanos (Bronzino), y de un grabado de Jacob Van Loo (Le Coucher à l’italienne) pero sobretodo de Rafael -de quien fue admirador toda su vida- para trazar sus geniales dibujos. Para la “baigneuse” se inspiró en una de las gracias que el gran maestro pintó en la loggia de Psyché de la Villa Farnesina.

raphaeldet2Detalle de uno de los frescos de la Villa Farnesina (1518-19). Cupido con las tres gracias. Pintado por Rafael y sus pupilos.

Las mujeres de Ingres son un constante homenaje a Rafael, que le servió de guía para su particular búsqueda: la perfección. Ingres persistió en los mismos temas para alcanzar su ideal. La obra Bain turc (1848-1864, Louvre), retomará años más tarde la idéntica “baigneuse” de su juventud para situarla en el centro del lienzo.

De copias, fakes y de falsificaciones escribiré pronto. Ahora mismo prefiero dejarme seducir un rato más por las bellas damas desnudas de Ingres, de “volupté profonde” (Baudelaire) y casta, sin tiempo ni movimiento, donde todo parece tranquilo, simple.

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El beso

Besos de amor, besos sacros, besos de saludo, besos de traición, besos de perdón, besos que nunca recibimos, besos soñados, besos que nunca daremos, besos enviados, besos que nunca sabremos si llegaron a su destinatario, besos de cine, besos de teatro, besos de literatura… Besar.

¿Qué es lo que se esconde tras este gesto tan cotidiano pero tan intenso? Es la pregunta que trata de responder en un ensayo Alain Montadon, catedrático de Filosofía y profesor de Literatura general y comparada de la Universidad francesa de Clermont-Ferrand. Titulado Le baiser (El beso, Ed. Siruela), el libro, descubre formas, curiosidades y significados del beso, que van de la literatura a la antropología, de la psicología a la filosofía o de la religión a la historia del arte.

doisneau_kissLe Baiser de l’Hôtel de Ville, Paris, 1950. Robert Doisneau

Al parecer, este gesto, en su versión más pasional, mueve 17 músculos de la lengua, pero también 9 miligramos de agua, 0.18 de sustancias orgánicas, 0.7 de materias grasas, 0.45 de sal y centenares de bacterias y millones de gérmenes. Son las frías -y poco apetecibles- cifras que se esconden tras la expresión de “comerse a alguien a besos”. ¿Pero a quién le apetece llevar una vida aséptica? Si con un beso movemos más de 30 músculos faciales, la presión arterial aumenta, el corazón bombea un litro más de sangre… acabamos haciendo una gimnasia muy completa. Y todo ello sin contar la relación directa que le une a nuestra sexualidad. En el caso de las mujeres, en muchos tratados de erotismo se menciona el labio superior como uno de los centros erógenos más potentes de la anatomía femenina, directamente conectado con el clítoris por un canal nervioso.

kiss

Otros, con base científica, recomiendan besar cuando más, mejor, ya que se estimula una parte del cerebro que emite oxitocina al flujo sanguíneo, lo que genera sensación de placer y bienestar. Una sensación que se incrementa cuanto más apasionados sean los besos pues entonces lo que libera el cuerpo es adrenalina y mayores son los beneficios para la salud.

Aunque el besar se considera algo instintivo, Montadon asegura que esa costumbre no existía en los pueblos originarios de América y Oceanía, los chinos la rechazaban por motivos higiénicos y algunos pueblos africanos la reducían a la más estricta intimidad… ¿Se imaginan una vida sin besos?

Sea como fuere, Montadon mantiene que la historia del beso permite comprender la evolución social y considera que el beso, como institución erótico-festiva, está de capa caída y que además, corre el peligro de convertirse en un mero trámite sensual, anticipador de situaciones y prácticas de voltaje sexual más elevado. Tal y como están las cosas, no es de extrañar que hayan surgido, especialmente en Estados Unidos, academias donde se enseña a besar…

¿Volveremos al baiser galant del siglo de las Luces? Si leen otro libro de Montadon dedicado a los besos del siglo XVIII, Les baisers des Lumières puede que les entren muchas ganas…

Muchos besos en el grupo de flickr The Kissing Project,  más besos en We heart it y los 30 besos del Kamasutra.

Donner un baiser c’est mettre le corps au bord des lèvres. Alain Montandon

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Recordando a Eugénio de Andrade

El pasado 13 de junio se cumplieron cuatro años de la muerte del gran poeta y escritor portugués Eugénio de Andrade. El 4 de diciembre del 2005 me mandaron este poema de su libro Os sulcos da sede“. Algo estalló en aquél instante.

Rilkeana

De ti e desta nuvem; desta nuvem
branca como voo de pássaro
em manhã de abril; de ti
e da íntima chama de um fogo
que não consente extinção;
de ti e de mim fazer um só acorde,
um acorde só; para não te perder.

Eugénio de Andrade. Os sulcos da sede. Editora Fundação Eugenio de Andrade. 3a ed. 2002.

cloudPolaroid Little Puffy Cloud de Grant Hamilton.

Rilkeana

De ti y de esta nube; de esta nube
blanca como vuelo de pájaro
en mañana de abril; de ti
y de la íntima llama de un fuego
que no admite extinción;
de ti y de mí hacer un solo acorde,
un acorde sólo; para no perderte.

Traducción de José Ángel Cilleruelo.  Los surcos de la sed (Os Sulcos da Sede). Edición bilingüe. Calambur Editorial. 2001.

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Qué bello es fumar…

Porque el humo es bello y fumar aún más. Qué bello es fumar…

En la bañera

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En Compañia

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En Smoking

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En los últimos retoques

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En la fiesta

En el bondage

En la angustia

Cuando te mimas

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Mientras él me mira y yo te miro a tí

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Humo: “Es el antítesis del barro (agua y tierra), por corresponder a los elementos fuego y aire. En algunos folklores se atribuye poder benéfico al humo, al que suponen poseedor de una cualidad mágica para remover y ahuyentar las desgracias de los hombres, animales y plantas”. J. Eduardo Cirlot. Diccionario de símbolos. Ed. Siruela

Música recomendada:

Je fume dans les cabines téléphoniques. Paname Dandies

Sitios recomendados:

Le Smoking

Serrana me das candela…


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Marsans photoshop nightmare

¡Qué alegria hoy al abrir el buzón! Marsans ha pensado en mí prometiéndome que este verano “Nadie sin vacaciones”. Comprendan que en una época en la que ya casi nadie me escribe cartas (menos mi amigo Jordi, que afortunadamente sigue fiel a sus postales indicándome que está vivo en algún que otro lado del mundo), una se emociona hasta con recibir publicidad. La felicidad me ha durado los pocos segundos que he tardado en  hojear el folleto,  porque si por ir de viaje con Marsans me tengo que convertir en una mujer alienígena como le ha pasado a Ane Igartiburu, mejor me quedo en casa. Veamos:

La pierna biónica y la camiseta apisonada

nadie sin vacaciones-marsans

¡Quiero este modelo de plancha! De tan planchar y buscar la curva perfecta, a Ane no le han dejado ni el pecho. Me recuerda esta camiseta a las que yo les ponia a las muñecas recortables. ¿No notan nada raro en sus piernas? Efectivamente, hoy en dia no hay pierna que se resista a la famosa operación “licuado”, lo que pasa es que en esta ocasión les ha a quedado en forma de tsunami, y se han olvidado de la pierna derecha, que luce más maciza y sin ni una arrugua, curioso…

Ane y sus genes nipones

ControlCenter2

Ha sido tal el esfuerzo empleado en borrar todas las líneas de expresión, sombras y ojeras naturales, que Ane en esta imagen parece la hija rubia de Naruhito. O eso, o se ha pasado con la ingesta de bollicaos.

Ane… lo siento mucho por tí, hay que ver lo que nos dejamos hacer a veces por dinero. Por si te sirve de consuelo, creo que lo de Nina vestida a lo Abba para la promoción  del 2×1 de los supermercados Condis aún es peor.


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